Меню

Как сшить брюки мальчику из взрослых брюк



Сшить детские штаны (джинсы) по старым без выкройки

Автор: AnnaSotnikova · Опубликовано 02.04.2017 · Обновлено 27.03.2019

Здравствуйте, дорогие мои и любимые читатели))). Я очень люблю шить и люблю делиться с вами своим опытом. Сегодня хочу рассказать довольно смешную историю, точнее предисторию того, что меня побудило сшить ребенку штаны по старым штанам, а потом написать этот пост.

Дело в том, что я только недавно писала про то, как сшить спортивные штаны ребенку (с выкройкой); я их сшила, но смешное в этой истории то, что их хватило ровно на час. Мой ребенок пошел в них на футбол, но так как он маленький, то использовал их не по назначению, а обтирал деревянный пол коленками….штаны были просто «убиты»…..а мне так жалко было моего труда, что я их решила переделать. И в данном случае переделать было намного быстрее, чем сшить новые.

Как сшить ребенку штаны по старым штанам без выкройки за пол часа?

Вот такие были спортивные штаны — на резинке на талии и по низу штанин:

Мы срезаем хорошие нужные части (это резинка, сделанная из довяза), а сами штаны разрезаем близко ко шву по линии сшивания левой и правой штанины между собой. Должно получиться примерно так:

По внутреннему шву разрезать не обязательно.

Затем нужно обвести нашу штанину на новую ткань, таким образом мы получим лекало без выкройки. Сначала обводим одну часть брюк (например, заднюю):

Затем аккуратно переворачиваем штанину на другую сторону и обводим вторую сторону брюк, припуски берем 0,7 — 1 см, при желании брюки можно немного удлинить, ведь детки растут так быстро!

Полученную деталь вырезаем:

Вырезаем обе штанины, главное не перепутать, какая часть на штанине передняя, а какая задняя, для удобства можно наметить…

Сшиваем штанины по внутреннему шву:

Сшиваем штанины между собой:

Затем по низу пришиваем манжет, состыковывая шов на манжете со швом на штанине:

Пришиваем резинку на талию:

Все! Новые брючки ребенку готовы! И ушло у меня на это пол часа. Для легкости определения «где перед?» можно нашить что-то или нарисовать акриловой краской по ткани такую машинку:

Как всегда ребенок будет рад очередной обновке, а я его больше не поведу в этих штанах на футбол))). Поберегу свой труд))

Надеюсь, что мой опыт будет вам полезен, и вы сможете «спасти» какие-то хорошие и любимые брюки себе или своему ребенку.

Как сшить джинсы ребенку по старым джинсам?

По этой же системе можно без выкройки сшить джинсы ребенку по старым.

Отличие от вышесказанного только в том, что в джинсах по боку штанины идет шов, куда часто вшивается кант для красоты или идет просто двойная строчка. Поэтому штанина будет состоять из двух частей — передней и задней. Вырезаете эти части из старых детских джинсов, удлиняете при необходимости, и получаете за пол часа новые джинсы.

Джинсы также можно делать на довязе на поясе, на резинке, если хотите получить стильный экземпляр — можно потрудиться и сделать гульфик (но это займет уже время, в пол часа не вложитесь).

Но в любом случае данный метод хорош тем, что имея ОДНИ джинсы, можно по ним шить ребенку штаны несколько лет, удлиняя их равномерно, так как ребенок зачастую растет вверх, а не вширь, и чаще всего проблема в том, что джинсы становятся короткие, а не маленькие во всех остальных частях. И по готовой выкройке можно сшить любые интересные модельки.

Мне вообще кажется, что в процессе переделывания, или «дарения новой жизни старой вещи» что-то есть…..)

Источник

Идеальная базовая выкройка детских штанов из трикотажа для начинающих и опытных швей + идеи для вдохновения

Сегодня я хочу поделиться с Вами моей любимой выкройкой для пошива детских штанишек из трикотажа. Я начала шить в 2013 году и именно эта выкройка стала моим ученым пособием. И по сей день остается фаворитом.

Речь идет о выкройке спортивных штанов с сайта «Шкатулка». Выкройка дана в размерах 62-170. Из них 62-134 БЕЗоплатные.

Я отшила очень много штанишек по этой выкройке за все время. Это были пижамные и прогулочные, спортивные и домашние. Шила из кулира и интерлока, а также из футера с начесом и петелькой, в том числе была и трех нитка.

Поэтому с уверенностью говорю — это идеальная базовая выкройка, особенно для начинающих! И на то есть свои причины:

1. При пошиве по этой выкройке не нужно много думать и делать какие-то расчеты. Все сделано за Вас. Выкройка включает детали: переднюю и заднюю, пояс и манжет. Выкрои, собери и готово

2. Выкройка подходит детям любого телосложения. Большинство готовых выкроек рассчитаны на стандартное телосложение. Однако эта выкройка достаточно свободная, чтобы идеально сесть на полных деток. А при пошиве без припусков на швы по боковым и шаговым срезам, отлично сядет на стройняшку

3. Выкройка рассчитана на трикотаж любой плотности и растяжимости. Благодаря свободной посадке, можно сшить комфортные штанишки из мало эластичного или толстого трикотажа. Если трикотаж хорошо тянется, можно сшить без припусков по боковыми швам,либо по боковым и шаговым срезам

4. Легко вносить изменения на стройных и полных деток (описала выше). При необходимости для стройных деток при пошиве из высоко эластичного трикотажа — можно не делать припуски и по средним срезам

Для высоких деток можно добавить длины но нижним срезам. Для пошива шорт или бридж, укоротите

Добавите или убавьте длины по верхнему срезу , если нужна другая посадка

5. Эта выкройка не имеет каких-либо специфических элементов. И имея только одну эту выкройку можно сшить полноценный гардероб на повседневку:
— пижамы
— спортивный костюм на физкультуру
— домашний комплект
— комплект в садик
— костюм на прогулку
— карнавальный или тематический костюм

Нюанс! Рекомендую первые штаны сшить без изменений и сделать примерку. И на основании этого результата отшивать модели на все случаи жизни

Я не сомневаюсь в этой выкройке. Это связано с последним недавним пошивом. Ранее я шила много по размерам до 98 включительно и 116.

Недавно сшила пару штанишек — одни на размер 104, вторые на 116. Если 116 я ранее отшивала и все сидит отлично. То вот 104 размер меня удивил. Дело в том, что эти выкройки почти одинаковые

И разница видна лишь в ширине штанины. Я конечно удивилась. И решила совместить шаговые срезы. Штанина 116 размера оказалась длинней, а вот высота среднего среза длинней у 104 размера. Удивительно, но факт. В остальном выкройка всегда была в размер

Источник

Как сшить самые простые детские штаны из трикотажа по готовой выкройке (пошаговый мастер-класс)

Сегодня я хочу поделиться с вами своими опытом пошива самых простых детских штанишек. Шить их легко по идеальной выкройке для начинающих. Почему? На этот вопрос я ответила в другой статье и ссылку добавила в конце статьи

Покажу два основных способа сборки изделия, которые я использую в своей практике. Также расскажу о некоторых моментах, когда я меняю порядок действий

Эти штанишки пойдут на пижамный комплект в пару экспериментальным лонгам. О них я напишу отдельно. Для быстроты и простоты буду собирать штаны на оверлоке

Для пошива понадобится выкроить
— две детали передней половинки в зеркальном отражении
— две детали задней половинки в зеркальном отражении
— одну деталь пояса со сгибом
— две детали манжеты

Сначала выкраиваю передние и задние половинки. Ткань складываю попалам, прикалываю выкройку и вырезаю с припусками на швы

Вариант сборки №1

Беру две задние половинки

Складываю их лицом к лицу и скалываю булавками средний срез

Беру две передние половинки

Складываю их лицом к лицу и скалываю булавками средний срез

Стачиваю срезы на оверлоке. Строчку прокладываю сверху вниз — от пояса к паху

Разворачиваю детали и накладываю пару на пару лицом к лицу

Совмещаю и скалываю боковые срезы

Стачиваю срезы на оверлоке. Строчку прокладываю сверху вниз — от пояса к низу изделия

Далее совмещаю и скалываю шаговые срезы штанин

Припуски средних швов раскладываю в разные стороны. Сделать это просто, так как все швы смотрят в одну сторону — в право

Стачиваю срезы на оверлоке. Строчку прокладываю одну от низа одной штанины к низу другой. В идеале направление швов лучше соблюдать и прокладывать строчку сверху вниз — от паха к низу изделия. Однако на оверлоке это делать не удобно.

В идеале швы нужно проутюжить после каждой операции. Правда я, при сборке изделия на оверлоке, делаю это разом, перед обработкой пояса и низа изделия. Порой даже пропускаю это дело, что не очень хорошо

1. Когда мне нужно отстрочить шаговый шов , я сначала стачиваю шаговые срезы. Потом делаю отстрочку (расстрочку). И после этого стачиваю боковые срезы

2. Если нужна отстрочка средних швов , тогда перед стачиванием боковых и шаговых срезов, я делаю отстрочку

3. Когда мне нужно отстрочить боковые швы , я сначала стачиваю их.И делаю отстрочку. Потом стачиваю средние срезы, и при необходимости делаю отстрочку. В завершение, стачиваю шаговые срезы

4. Сделать отстрочку по всем швам сложно, и возможно. В этом случае я стачиваю средние срезы и отстрачиваю их. Потом стачиваю шаговые срезы и делаю отстрочку. Далее стачиваю боковые срезы и их отстрачиваю. Или использую второй вариант сборки

Вариант сборки №2

Читайте также:  Берет сшить из трикотажной ткани

Беру переднюю и заднюю половинку

Складываю лицом к лицу

Совмещаю боковые и шаговые срезы, скалываю булавками

Стачиваю срезы на оверлоке. Строчку прокладываю сверху вниз — от пояса или паха к низу изделия

Повторяю со второй парой деталей — задняя+передняя половики

Выворачиваю одну штанину на лицевую строну

И вкладываю одну в другую штанину

Совмещаю и скалываю средние срезы

Стачиваю срезы на оверлоке, направление не учитываю

ут есть один нюанс. В месте стыка с шаговыми швами получается утолщение. Чтобы его уменьшить, шаговые швы можно разложить в разные стороны. Однако я люблю симметрию в направлении припусков, поэтому смещаю шаговые швы относительно друг друга

Этот вариант сборки я использую крайне редко. Однако при таком способе удобно делать отстрочку всех швов

1. Сначала стачиваю боковые срезы и делаю отстрочку
2. Потом стачиваю шаговые срезы и делаю отстрочку
3. Последними стачиваю средние срезы и их отстрачиваю

Завершающим этапом обоих вариантов сборки — это обработка пояса и низа штанин. У данной модели манжеты и пояс заложены в выкройку

Деталь пояса рассчитана на эластичный трикотаж: кашкорсе и рибана
Деталь манжеты можно выкроить из основной ткани, главное, чтобы немного растягивалась. У меня ткань не тянется, поэтому манжеты будут из кашкорсе. В тон не было, взяла близкий по цвету

Манжеты выкраиваю высотой по выкройке (8,5 см) плюс припуски = 10,5 см. Длину детали манжеты можно высчитать с коэффициентом 0,75 либо отрезать произвольно — уже штанины на 2-4 см

Я решила не высчитывать ничего и вырезать на глаз. Сначала отрезала полосу шириной 10,5 см. Потом выложила штанину, с ней рядом кашкорсе — отрезала.

Стачиваю детали манжет в кольцо и складываю попалам изнанкой внутрь

Источник

Выкройка-основа брюк для мальчика

Выкройка-основа брюк для мальчика школьного возраста

Т очная выкройка-основа брюк для мальчика – это основная выкройка, которую можно будет в дальнейшем использовать для моделирования различных фасонов детских брюк. Рекомендуем вам, для удобства, строить основу на миллиметровой бумаге и сохранить, не разрезая. Контуры выкройки перенесите на кальку и уже затем моделируйте фасон.

Выкройка-основа брюк для мальчика школьного возраста (в нашем случае используем модель на 36 размер): Сморите: Как снять детские мерки

Мерки, необходимые для построения выкройки:

  1. Длина брюк по боку 80 см
  2. Полуобхват талии 34 см
  3. Полуобхват бедер 38 см

Построение передней половинки брюк

Рис.1. Выкройка-основа брюк для мальчика

Начертите прямоугольник ABCD.

Ширина брюк. Линии прямоугольника АВ и DC равны 25 сантиметрам (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров): 38:2 + 6 = 25 см. ВАЖНО! Если хотите сшить более облегающие брюки, прибавку на свободу облегания следует уменьшить.

Длина брюк. Линии прямоугольника AD и ВС равны 80 см (длине брюк по мерке).

Линия шага брюк. От точки А вниз откладывают 21 см ставят точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 38 : 2 + 2 =21 см.
Из точки Ш вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают буквой Ш1.

Линия банта брюк. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра. Из точки 4 проводят вверх прямую линию до пересечения с линией АВ и ставят точку Т. Затем от точки 4 вверх откладывают 4 сантиметра. Линию банта проводят через точки Т, 4, Ш1.

Линия талии брюк. От точки Т влево откладывают 20 см и ставят точку Т1 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 3 см на складки для всех размеров): 34 : 2 + 3 = 20 см.

Линия колена брюк. Линию Ш1С делят пополам и от точки деления вверх откладывают 6 сантиметров. От точки 6 влево проводят прямую линию до пересечения с линией AD.

Линия стрелки брюк. Линию ШШ1 делят пополам и через точку деления проводят прямую линию вниз до пересечения с линией DC и вверх до пересечения с линией АВ. Точку пересечения линии талии обозначают буквой Т2.

Линия низа брюк. От точки D вправо откладывают 3 см и ставят точку Н. От точки С влево откладывают 3 сантиметра и ставят точку H1. Точки Н и H1 соединяют.

Шаговый шов брюк. Точки Ш1 и Н1 соединяют.

Боковой шов брюк для мальчика. Точки Т1, Ш, Н соединяют.
Вытачки или складки на линии талии. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 сантиметра. Линию Т1Т2 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1,5 см.

Манжета брюк. Если хотите сделать на брюках внизу отворот (манжету), то из точек Н и H1 линии удлиняют вниз на 6-8 сантиметров и соединяют пунктирной линией.

Построение задней половинки брюк

Начертить прямоугольник АВCD.

Ширина брюк. Линии прямоугольника АВ и DC равны 25 см (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров): 38 : 2 + 6 = 25 см.

Длина брюк. Линии прямоугольника AD и ВС равны 80 см.

Длина и ширина шага. От точки А вниз откладывают 21 см и ставят точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 38 : 2 + 2 =21 см.
От точки Ш проводят линию вправо до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Ш1. От точки Ш влево проводят линию длиной 7,3 см (1/4 расстояния ШШ1 плюс 1 сантиметр для всех размеров):
25 : 4 + 1 = 7,3 см.

Линия колена. Линию Ш1С делят пополам и от точки деления вверх откладывают 6 сантиметров. От точки 6 влево проводят прямую линию до пересечения с линией AD и за линию на 3 см.

Линия талии брюк. Из точки В вправо удлиняют линию АВ произвольно. Затем линию АВ делят пополам и от точки деления вверх откладывают 3 сантиметра. От точки 3 вправо до пересечения с удлиненной линией АВ проводят линию талии, равную 17 см, и ставят точку Т (1/2 полуокружности талии по мерке): 34 : 2 = 17 см.
Линию талии из точки 3 влево удлиняют на 5 см.

Линия сидения брюк. Линию 7,3 Ш делят пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Затем от точки Ш вправо откладывают 4 сантиметра и затем вверх также 4 см. Линию сидения проводят через точки 7,3, 1, Ш, 4, 5. Линия низа брюк. От точки С влево откладывают 4 см и ставят точку Н. От точки D влево откладывают 1 см и ставят точку Н1. Точки H1 и Н соединяют.

Боковой шов брюк. Точки Т и Н соединяют.

Шаговый шов брюк. Точки 7,3 и 3 (колено) соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 0,5 сантиметра. Линию проводят через точки 7,3, 0,5, 3, H1.
Вытачка на линии талии. Линию 3 Т делят пополам и от точки деления вправо и влево откладывают по 2 см, а вниз – 7 см. Точки 1,7 и 2 соединяют.

Манжета брюк. Из точек Н1 и Н вниз линии удлиняют на 6-8 см. Точки 6-8 соединяют пунктирной линией.

Источник

Как сшить брюки мальчику из взрослых брюк

автор текста и фото: Пасынкова Юлия(ник в Клубе мама Юся) для портала Осинка.ру

По многовековой традиции джентльменам, даже самым юным, положено приходит на бал в классических брюках. Если ваш кавалер подрос за осень или просто хочется увидеть его на новогодней елке одетым с иголочки — тогда это мастер-класс для вас! А представляет его автор — Пасынкова Юлия.

Мастер-класс. Шьем классические брюки для мальчика.

По многовековой традиции джентльменам, даже самым юным, положено приходит на бал в классических брюках. Если ваш кавалер подрос за осень или просто хочется увидеть его на новогодней елке одетым с иголочки — тогда это мастер-класс для вас! А представляет его автор — Пасынкова Юлия, с которой многие из вас прекрасно знакомы.

Юлия: «Девчата, вы любите сюрпризы? Я приготовила один для вас – это давно обещанный и долгожданный для кого-то мастер-класс по пошиву классических брюк для мальчика. Не самый простой и легкий в исполнении МК, и для меня – пишущей, и для вас – читающих и шьющих. Много фотографий, много слов… Приходилось одно и то же место снимать по многу раз, затем все равно высветлять и дорисовывать. Кое-где просматриваются смешные тени от моих рук, пуза или фотика…

Несмотря на это, надеюсь, что МК окажется полезен и понятен для вас.

Сразу скажу, что не претендую на правильную и достоверную обработку тех или иных узлов, да и всей технологии в целом. Шила, как обычно, по наитию. Мало того, конечно же, не обошлось без «косяков», на самые откровенные и видные я укажу в своем описании, чтобы вы не делали так же. «

01. Впервые выкройку для брюк я строила сама, но можно взять и из журнала.

Вот что получилось у меня.

Но этих деталей явно не достаточно для пошива полноценных брюк, поэтому некоторые детали я кроила «по ходу дела», о чем рассказываю ниже.

02. Брючки нам нужны были теплые, поэтому ткань у меня костюмная на флисе, не пугайтесь ее изнанки.

Складываю ткань пополам вдоль и располагаю выкройку переднего полотнища (ПП) на ней так, чтобы долевая нить ткани строго совпадала с линией «стрелки». В некоторых местах выкройку прикалываю к ткани, чтоб не скользила.

Припуски везде делаю по 1,5 см, кроме низа (там 3 см) и шву гульфика (там 3-4 см оставляю, округло срезав припуск у точки банта).

03. Все метки с выкройки переношу на ткань. Сначала прорисовываю их на одном полотнище, затем складываю полотнища изнанкой друг к другу и простукиваю рукой по линиям. Получается, что метки в точности симметрично переносятся на другое полотнище. Обрисовываю их для четкости.
04. На правом полотнище срезаю припуск у гульфика до прямой линии, оставляя 1-1,5 см, на левом же остается цельнокроеный откосок. Это для мальчуковых брюк. Для девчачьих все наоборот.
05. Заднее полотнище (ЗП) крою так же, расположив «стрелку» по долевой. Припуски по всем срезам делаю 1,5 см, кроме низа (там 3 см) и по среднему шву вверху даю около 2,5 см. как оказалось впоследствии, не зря.
06. Метки переношу таким же способом, что и на ПП. Карман планирую один, на правом ЗП.
07. Теперь перехожу к крою мелких деталей. Для подзора гульфика беру полоску ткани и складываю вдоль пополам. В качестве шаблона использую отрезанный от правого ПП полотнища припуск гульфика – накладываю его на ткань, обвожу и вырезаю. Получаю подзор, выкроенный в другую сторону.

Его скос должен быть расположен наоборот, в направлении от сгиба – это мой «косяк». Вот только не знаю 100%-ный ли. На двух брюках, доставшихся сыну «по наследству» от брата есть точно такой же «косяк».

08. Для передних карманов крою мешковины и подзоры. Мешковины делаю из подкладочной ткани, подзоры — из основной. Для мешковин беру 2 прямоугольника, размер которых зависит от размера ладони. Длина их приблизительно на 4-5 см больше входа в карман, а ширина равна удвоенной глубине кармана+припуски. У меня получились прямоугольники 25х27 см.
09. Я их отгладила и заутюжила пополам, сложив вдоль.
10. Теперь прикалываю заутюженную мешковину к переднему полотнищу – именно по нему, выкроенному с припусками, буду ориентироваться. Положить надо так, чтобы краешки мешковины соприкасались с краями ПП по вертикали и горизонтали, а излишки «выглядывали».
11. Обвожу по контуру, излишки срезаю, вторую мешковину выравниваю по первой, чтобы они были одинаковыми. И получаются у меня 2 мешковины для карманов.
12. Подзор крою, наложив на кусочек ткани ПП. Обвожу по контуру вверху и по боковому срезу, переношу все метки кармана, прибавляю по 4-5 см в области линии входа в карман.
13. Вот, что получается.
14. Второй подзор крою симметрично, метки переношу.
15. Для заднего кармана (он у меня планируется с листочкой) крою листочку, подзор и мешковину.
16. Листочка – прямоугольник из основной ткани, длина: на 4-6 см длиннее входа в карман; ширина: удвоенная ширина готовой листочки + 2 см припуски. У меня 17х 4 см. Подзор – прямоугольник из основной ткани, длина: на пару см больше длины листочки; ширина: 6-8 см. У меня 19х6 см. (на фото подзор и листочка)
17. Мешковина – прямоугольник из подкладочной ткани, длина – 35-45 см; ширина – равна длине подзора. У меня 35х19 см.
18. Остался пояс. Он у меня планируется с корсажем, состоящий из двух деталей. Поэтому крою две прямоугольные детали из основной ткани, длина: полуобхват талии +10см; ширина: ширина пояса в гот. виде + припуски (у меня 2 дет. 42х7 см).

И еще нужна полосочка ткани для шлевок, я взяла ее шириной 3 см, длиной около 60 см. Рассчитываю сделать 6 шлевок, длина каждой из них: ширина пояса в гот. виде +4 см.

Понадобится еще один небольшой кусочек основной ткани для пояса, прямоугольник примерно 8х10 см (я не измеряла его).

19. Переходим к ВТО (влажно-тепловой обработке). Многих отпугивает эта процедура, кто-то боится сделать что-то не так, кому-то хочется поскорее сшить, кто-то ленится, кто-то не знает как… Однако, в пошиве брюк ВТО важно, советую не пренебрегать этим занятием. ПроВТОченные брюки лучше садятся, да и сюрпризов в виде стянутых после стирки боковых или шаговых швов потом ждать не придется.

На самом деле ВТО не такое уж и сложное занятие, главное понять смысл – придать полотнищам форму ног — чем кривее ноги, тем кривее надо сделать брючины.

Прежде, чем приступить к ВТО, я переношу метки или делаю их более заметными. При крое пользуюсь мылом, которое имеет способность исчезать после утюжки, поэтому рисую метки контрастным карандашом, а некоторые «прорисовываю» нитками, в том числе и линии «стрелок». Я перед ВТО стачивала выточки на ЗП. Можно это сделать уже после ВТО, но мне удобнее, когда выточки уже стачаны, я и их заодно проутюживаю.

В результате получаю такие вот кривоногие брючины.

20. Пояс, входы в карманы, листочку и откосок проклеиваю флизелином. Листочку укрепляю до ее середины и заутюживаю вдоль пополам.
21. Вдоль входов в карманы на ПП приклеиваю нитепрошивную ленту так, чтобы ее край располагался по разметке, откосок укрепляю до шва, только по припуску.
22. На ЗП в области входа в карман приклеиваю прямоугольник.
23. Обметываю срезы подзоров и листочки (листочку просто для удобства работы, можно не обметать, а стачать), полоску для шлевок с одной длинной стороны, подзор гульфика (если вы помните, он выкроен у меня скосом в другую сторону, правильнее стачать скошенный уголок и вывернуть его, а затем обметать по длинной стороне или окантовать косой бейкой. Но у меня ткань довольно плотная, не хотелось делать лишнюю толщину выворачиванием).
24. Обметываю основные полотнища по боковым, шаговым срезам и срезам шва сидения. Правильнее передние полотнища обметать чуть позже, когда будут выполнены карманы. Чтобы аккуратнее обработать уголок в районе гульфика, дойдя до этого места, поднимаю нож оверлока, и шью, поворачивая ткань под лапкой.
25. Приступаю к пошиву. Начинаю с заднего (косячного, как потом выяснилось) кармана.

Делаю разметку нитками (можно мелом, мылом, маркером).

26. Мешковину накладываю лицевой стороной на изнаночную строну ЗП и прикалываю. Верхний срез мешковины (короткая строна прямоугольника для мешковины) должен выходить за линию пояса.

У меня не так, потому что я пожадничала подкладки и отрезала меньше, чем нужно. Впоследствии, я этот верхний срез мешковины обметаю.

27. На подзоре провожу прямую линию, отступив 1 см от необметанного края, и прикалываю подзор к верхней линии разметки на кармане, так, чтобы линии были совмещены. Строчу по линии, делая закрепки на концах, точно соблюдаю начало и конец строчки.
28. У меня окончание строчки на подзоре «уехало» — не беда, главное, чтобы с разметкой кармана сошлось и прострочено было ровно. Кто боится – приметывает, и покрепче!
29. На листочке тоже провожу прямую линию, отступив от сгиба величину ширины листочки (она должна быть точно такой, как на разметке кармана, у меня 1 см). По этой линии прикалываю листочку к нижней линии разметки на кармане и притачиваю, следя за тем, чтобы строчка была параллельна предыдущей, а ее концы заканчивались закрепками на уровне концов верхней строчки.
30. Вот тут с изнанки видно как располагаются строчки.
31. Разрезаю рамку, особенно тщательно и аккуратно в самых уголках, близко подобравшись к строчке.
32. Выворачиваю, можно даже выправлять на гладильной доске и слегка приутюжить, чтобы все красиво лежало.
33. Закрепляю уголочки, пришивая их к листочке.
34. Обметываю верхний срез мешковины (он возле пояса). А вам обметывать его не придется, если вы отрежете подкладочной ткани для кармана, не жалея. Вдоль листочки прокладываю строчку-отстрочку, чтобы листочка не выворачивалась.
35. Делаю петельку для пуговицы.
36. Второй конец мешковины подворачиваю вверх, так, чтобы ее срез был чуть выше среза пояса, прикалываю.
37. Отгибаю верхушку мешковины вниз, чтобы добраться до линии притачивания подзора и делаю еще одну строчку по припускам, чтобы припуски пришить к мешковине. Т.е. когда вы будете строчить, у вас брючина окажется сложенной слева, а верхняя часть кармана справа от иглы. Вот где ляжет строчка (я отогнула верхнюю часть мешковины от брючины):
38. Предварительно я еще и свободный край подзора пришила к мешковине, но это не всегда удобно, так как шить приходится в «трубе» из ткани Hm. Рисую уголки кармана, стачиваю карман по контуру, обметываю и карман готов. Будет еще круче и красивее, если срезы окантовать бейкой.
39. А теперь внимание Exclamation , главный косяк во всем кармане, который бросается в глаза – это пуговица, которая смещена относительно выточки. Гораздо лучше, красивее, да и правильнее, если пуговицу и петельку расположить прямо под выточкой. Т.е. я немного правее должна была сделать сам карман, надо внести коррективы в выкройку.
40. Передние карманы шью, как в джинсах. Мешковину накалываю на ПП так, чтобы их срезы совпадали.
41. . а заутюженный сгиб «смотрел» вверх.
42. Притачиваю по изнаночной стороне — там разметка и нитепрошивная проклеена, как раз и строчу, не доходя до ее края.
43. Подзоры накладываю на мешковины (на фото видно как) и притачиваю.
44. Отворачиваю мешковину в сторону и даю отстрочку по ПП и припускам, примерно на 0,5-0,7 см
45. Складываю карман «как положено», прикалываю, чтобы метки на подзоре и ПП совпадали.
46. Смотрю что получается на изнанке – не очень ровно, надо подровнять. Рисую уголок кармана, подравниваю ножницами срезы.
47. Булавки вынимаю и как будто выворачиваю карман, стачиваю его изнутри по свежим срезам.
48. Затем карман снова выворачиваю, уже навсегда, «как положено» и прокладываю еще один шов по срезам. Повторюсь – для красоты можно окантовать срезы бейкой.

Скалываю снова по меткам на ПП и подзоре, можно закрепить еще и строчкой по боковому и верхнему срезам. И теперь самое время обметать боковой срез, но я сделала это уже раньше.

Передние карманы готовы, главное – шить их сразу 2, чтобы они были одинаковыми.

49. Следующий шаг — гульфик.

Четко размечаю точку банта, т.е. самый уголок – там, где будет заканчиваться молния. И те же метки переношу на подзор.

50. Отмеряю длину молнии, укорачиваю ее.
51. Прикалываю молнию по меткам к подзору, отступив около 1 см от его срезов. Притачиваю вдоль зубцов, но так, чтобы бегунок свободно двигался.

Скалываю ПП друг с другом лицевыми сторонами.

52. Строчу от шаговых срезов вверх, делаю у самой точки банта хорошую закрепку, и, не прерывая строчки, увеличиваю длину стежка, продолжаю строчку до самой линии пояса. Шов разутюживаю, заходя чуть ниже точки банта.
53. Вспарывателем разрезаю ниточку возле самой закрепки и выдергиваю нитку на участке, где сделала строчку с увеличенной длиной стежка.
54. На правой половинке (она без откоска) «выпускаю» ткань припуска на 2-3 мм от заутюженного сгиба, и заметываю.
55. На левой половинке рисую линию отстрочки, ее конец находится на 2-5 мм ниже закрепки.
56. Под заметанный край правой половинки подкладываю подзор с настроченной молнией, совмещая метки. Приметываю и притачиваю вдоль молнии, внизу получается вот так.
57. Скалываю передние половинки по линии заутюжки.
58. Переворачиваю на изнанку (и вижу там косяк – подзор со скосом в другую сторону, но сейчас не о том). Наша цель – притачать молнию к откоску, поэтому подзор отгибаю в сторону.
59. . и прикалываю молнию к откоску (именно только к откоску, не затрагивая саму брючину!), можно приметать.

Я не сфотографировала здесь один момент, только сейчас вспомнила, что он значим. Молнию нужно прикалывать и притачивать именно так, как она лежит на откоске – т.е. ее верхний край возле закрепки немного отклонен в сторону. Это нужно затем, чтобы откосок и молния не топорщились в готовых брюках.

60. Теперь скалываю откосок с брючиной по размеченной линии отстрочки и делаю эту самую отсрочку. Важно, чтобы подзор не попадал в шов раньше времени (до «поворота» строчки), можно его заколоть. В конце, у среднего шва, делаю закрепку.
61. Вид с изнанки. Дополнение. Можно сделать концы молнии покороче, а подзор чуть длиннее, так, чтобы подзор закрывал собой молнию полностью.

Гульфик готов.

62. По линии притачивания пояса закладываю и скалываю складки, прикалываю мешковины карманов, чтобы они не болтались, еще раз проверяю совмещение меток на карманах и подзорах.
63. Прокладываю строчку вдоль линии притачивания пояса, но не именно по ней, а чуть выше, чтобы она после притачивания пояса «спряталась» в шов.
64. Обметываю срезы мешковин и подзоров с боков. Скалываю, сметываю, стачиваю и разутюживаю боковые швы. Важно в этом деле совместить метки на поясе, бедрах, коленях, внизу. При стачивании и утюжке хорошо потягивать ткань вдоль шва.
65. Внизу, у входов в передние карманы (рядом с боковыми швами) ставлю закрепки.
66. Настала пора притачивания пояса. Но он у нас еще не совсем готов к пришиванию. Заутюживаю припуск с одной стороны пояса внутрь, на пояс. И сразу же заутюживаю втрое по ширине полоску для шлевок, она нам понадобится еще раньше пояса. Необметанный край полоски уходит внутрь нее, а обработанный ложится сверху.
67. Прокладываю машинную строчку по полоске для шлевок, закрепляя ей сложенные припуски. Можно проложить 2-3 строчки, как задумано по модели. Разрезаю полоску на шлевки.
68. Прикалываю шлевки к линии пояса: 2 возле складок впереди, 2 в области боковых швов и 2 у задних стрелок. Можно их передвигать, делать меньше или больше по количеству или не делать вовсе.
69. Хорошо прорисовываю почти исчезнувшую (у меня) к этому времени линию притачивания пояса и линию сидения.
70. К линии пояса прикалываю детали пояса так, чтобы линия притачивания его пролегла, не доходя совсем чуть-чуть до проклеенной части. Заутюженный припуск на поясе при этом остается свободным, прикалываю я противоположную сторону.

Важно еще сделать так, чтобы на левой половине (та, которая с цельнокроеным откоском) пояс был длиннее основной детали не 6-7 см, поэтому я изначально крою пояс длиннее, каждую половинку сантиметров на 10 больше.

71. Притачиваю пояс, строчка – возле клеевой, но ее не затрагивает.
72. Вот, что получается.
73. Подготавливаю корсажную ленту. К одному из ее концов пришиваю небольшой кусочек основной ткани так, чтобы снизу их срезы были выравнены, а вверху ткань была шире на 1-15, см (это припуск на шов), припуски разутюживаю.

Прикалываю корсаж к поясу, к тому его припуску, который ранее заутюжила.

Нужно располагать край корсажа не вровень со сгибом припуска, а отступив от него вниз на 2-3 мм, чтобы корсаж потом не «выглядывал» из-за пояса.

На левой половинке (с откоском) шов на корсаже находится примерно на одном уровне со сгибом откоска (обвела это место).

74. Теперь тот кусочек, что пришила на корсаж, отгибаю в сторону корсажа и для удобства дальнейшей обработки делаю рассечку на верхнем припуске пояса (стрелкой указала где именно).
75. На поясе рисую уголок под петельку для пуговицы.
76. Складываю пояс таким образом, как на фото, т.е. как будто выворачиваю его конец на изнанку. И прокладываю строчку по «мысику», нарисовала, чтоб виднее было откуда и докуда строчила.
77. Срезаю припуски на уголках .
78. . и выворачиваю.
79. Притачиваю корсаж к припуску на поясе.

Такой «уголок» пояса делаю только на левой половинке, на правой пояс будет прямым, поэтому и корсаж там пришиваю просто по прямой.

80. Теперь работаю с правой половинкой и с правой частью пояса. Провожу на поясе линию – продолжение подзора гульфика.
81. Переношу ее на изнанку, в т.ч. и на корсаж, заворачиваю корсажную ленту на изнанку, закалываю по меткам.
82. Уголок ленты закалываю вот так.
83. По намеченной линии прокладываю строчку с закрепками, уголки срезаю, выворачиваю.
84. Скалываю, сметываю и стачиваю шаговые швы. Важно совмещение меток колена и низа, шов при стачивании и разутюжке хорошо тяну.

Сметываю мелкими стежками шов сидения и примеряю на клиента, пока еще не поздно!

У меня получилось по талии впритык, поэтому пригодился припуск на ЗП у талии, который я изначально сделала бОльший – 2,5 см, если помните. Выпустила его так, чтобы было свободнее, и сын мог под эти брюки еще и трико надеть (в особо холодные дни).

Источник